Mostar – Un puente entre dos mundos

Dónde dormir en Mostar

Ahora que ya estamos en nuestro destino, es buen momento para dejar las maletas, por lo que aprovecho para recomendarte algunos alojamientos de nivel.

• Una opción muy económica es el hostal Mirror, valorado con más de nueve, en el que es posible dormir en habitación compartida por menos de 20 euros la noche.

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• Otra alternativa barata, pero menos mochilera es la Pansion Bubamara, donde podrás dormir en pareja por unos 50 € la noche.

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• Si eres más de hoteles el Villa Milas es uno de los mejor valorados y la doble te costará unos 80 €.

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• Yo me he alojado en varias ocasiones en el City Hotel, ubicado en la zona nueva, donde la noche para dos ronda los 100 euros.

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Breve historia de Mostar

Después de este merecido descanso, sigo compartiendo algunos capítulos de la historia de Mostar, fundamentales para entender lo que tienes delante. No es de extrañar que en una región bañada por un río de la magnitud del Neretva haya habido asentamientos desde la prehistoria. Sin embargo, parece ser que fue a mediados del siglo XV cuando el nombre de Mostar empezó a sonar en referencia a un asentamiento construido, precisamente, junto a un puente de madera que le dio el nombre (Most es puente en el idioma serbocroata). En 1468 el lugar pasaría a ser de dominio otomano, siendo estos los principales impulsores de su desarrollo urbanístico con dos zonas diferenciadas: la comercial y la residencial. Fueron también los turcos quienes fortificaron la ciudad y, casi cien años después, convirtieron el hasta entonces puente de madera en su emblemático puente de piedra.

A finales del siglo XVIII la ciudad cambió de bando, siendo los austrohúngaros sus nuevos gestores hasta que terminó la Primera Guerra Mundial. En ese momento, Bosnia y Herzegovina entraría a formar parte del recién creado Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, el cual, tras la Segunda Guerra Mundial, se convertiría en la República Federal de Yugoslavia. Sobre la desintegración y la guerra que vino después, hablaré próximamente.

Qué ver en Mostar

Puesta la historia en su lugar, toca ya hablar sobre la urbe desde un punto de vista puramente turístico. Y es que esta localidad de poco más de 100.000 habitantes es uno de los destinos más visitados de Bosnia. Su cercanía a Dubrovnik ayuda a que así sea, pero te aseguro que tiene contenido como para justificar cualquier visita. ¡No por nada he estado cuatro veces!

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El casco antiguo: uno de los lugares que ver en Mostar

No es la única, pero la principal razón para visitar Mostar es conocer su casco antiguo (stari grad). Como he comentado anteriormente, los otomanos gobernaron el territorio durante cuatro siglos y, entre otras cosas, dejaron para la posterioridad uno de los centros urbanos más bonitos de la antigua Yugoslavia. Aunque es bastante pequeño y es posible verlo en poco rato, el conocido como barrio del puente Viejo de Mostar fue declarado como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2005. Belleza no le falta.

El puente Viejo (Stari most) de Mostar

De entre todas las joyas que atesora la ciudad antigua ninguna reluce tanto como su Stari most (puente Viejo), todo un símbolo de arquitectura otomana en la región balcánica. Este puente de treinta metros de largo y cuatro de ancho fue levantado a mitades del siglo XVI a unos veinte metros sobre el río Neretva. La obra fue encargada por el sultán otomano Solimán El Magnífico para sustituir al antiguo «cruzaríos» de madera que allí había. El encargo fue ejecutado por el arquitecto turco Mimar Hajrudin, discípulo de Sinán. Este último sentó los fundamentos de lo que sería la arquitectura del imperio otomano. Casi nada.

Sobre la construcción del puente original hay algunas certezas y bastantes mitos, entre otras cosas porque no se conserva el plano original. Se sabe seguro que fue levantado con bloques tallados de piedra local, unido con mortero de cal y reforzado con grapas metálicas selladas con plomo. Se cree que ese «pegamento» fue reforzado con materiales tan curiosos como la clara de huevo y pelo de cabra, aunque no hay documentos oficiales al respecto.

Y así el Stari most sobrevivió inalterable durante cuatro siglos hasta que fue volado en 1993 por el HVO (Consejo Croata de Defensa), aunque luego profundizo sobre este espinoso asunto. Terminada la guerra de Bosnia y Herzegovina, se iniciaron unos trabajos de reconstrucción del puente y de la zona histórica bajo la supervisión de la Unesco. Aunque se pudieron rescatar y reutilizar algunas de las piedras originales caídas al río tras el ataque, buena parte del material se obtuvo de la cantera original de Tenelija, que fue reabierta para la ocasión. Una labor muy compleja que se extendió a lo largo de varios años y que confirmó la enorme calidad de este puente terminado en 1566.

Los mejores miradores del puente de Mostar

He de reconocer que en cada visita que he hecho por Mostar, me he ido enamorando más y más de su puente, lo que me ha animado a buscar los mejores lugares para disfrutarlo y fotografiarlo. Aunque no están todos los que son, estos son mis favoritos:

• Desde el minarete de la mezquita Koski Mehmed Pasha (€).
• Desde las terrazas de los restaurantes y cafeterías de la calle Kujundžiluk (€).
• Desde la ribera del río Neretva.
• Desde el trampolín de los saltadores.
• Desde una explanada cercana al alojamiento Biba.
• Desde el puente Lučki most.

Por si tienes dudas de las ubicaciones exactas, están indicadas en este mapa que ya he compartido previamente sobre los lugares que ver en Mostar. Ten en cuenta que en las dos primeras opciones de la lista son de pago (€).

Torre Halebija y Tara: los guardianes del puente

Aunque es bonito por sí solo, junto a él resaltan dos imponentes torres de piedra conocidas como los guardianes del puente (mostari). La torre Halebija y la torre Tara, añadidas en el siglo XVII, flanquean la pasarela, otorgándole un aspecto todavía más emblemático a la estampa. En su momento, estas estaban ocupadas por guardianes que controlaban el paso de personas y mercancías. Hoy dentro de la torre Halebija se encuentra el museo del Puente Viejo y la sede del Klub Skakača u Vodu Mostari, o, para que me entiendas, el Club de los Saltadores al Agua de Mostar.

Los saltadores del puente Viejo

Hago un (s)alto en el camino para hablar sobre los saltadores, una tradición documentada históricamente desde hace siglos y que empezó como una demostración de valentía entre jóvenes. Vamos, el clásico «a que no hay hu…». Hoy la práctica está regulada por el Klub Skakača u Vodu Mostari y nadie puede saltar sin su permiso. Sí, por lo que sea, a ti te gustaría hacerlo, tendrás que pedir autorización al club, pagar una cuota y realizar distintos saltos de entrenamiento desde plataformas más bajas. Ten en cuenta que los brincos se hacen desde el punto más alto del puente, 24 metros, y que el Neretva es uno de los ríos más fríos de Europa. La temperatura media del agua varía entre los dos grados en invierno a los siete en verano, aunque a su paso por Mostar puede alcanzar los quince grados en la época estival.

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Tabhana, el antiguo distrito de los curtidores

Hablando de curtidores, se comenta que la ubicación de esta mezquita no es casualidad, sino una solución para uno de los grandes problemas que tenían quienes formaban parte de este gremio: el mal olor. Y es que el proceso tradicional de teñido y tratamiento de cueros desprende un hedor muy fuerte de difícil cobertura. Algunos relatos de tradición oral aseguran que la mezquita Hadži Kurtova fue construida junto a las piscinas donde trabajaban los curtidores para que estos tuvieran un espacio de oración y su olor no molestara a otros feligreses. Hoy no verás a nadie trabajando el cuero, pero aún puedes visitar las instalaciones de la Tabhana y tomarte algo en el recinto, que además tiene buenas vistas.

Qué ver en Mostar sobre la guerra de Bosnia

Ya he ido dando algunas pinceladas sobre el tema, pero ahora quiero pintar el cuadro entero de la guerra de Bosnia en Mostar. Como había adelantado, tras las Segunda Guerra Mundial, Bosnia y Herzegovina fue uno de los seis países que componían la República Federal de Yugoslavia. Este conglomerado de naciones tuvo unos años de cierta tranquilidad y prosperidad durante la dictadura de Tito, pero, tras su muerte en 1980, empezó a descomponerse lentamente.

Y mientras la mayoría de países integrantes veían la independencia como la única solución, Serbia soñaba con convertir Yugoslavia en una Gran Serbia, extendiendo su modelo cultural y religioso a sus vecinos. Esta divergencia de planes desembocó en las llamadas guerras yugoslavas, cinco conflictos diferentes en los que Bosnia y Herzegovina se llevó la peor parte por la ya explicada mezcla de identidades que la conforman. Entre todas las batallas que se libraron a lo largo del territorio, la de Mostar comenzó en 1992 con el asedio por parte del ejército serbio, pero la unión de fuerzas entre el Consejo Croata de Defensa y el ejército bosnio permitió liberar la ciudad. Sin embargo, poco después, croatas y bosnios también acabaron enfrentándose entre sí, provocando la división de Mostar en dos mitades. ¿Recuerdas que la zona de Herzegovina estaba llena de croatas?

Además de las miles de muertes que trajo este combate, el conflicto dañó gravemente el rico patrimonio mostarense, con episodios tan icónicos como el bombardeo y derrumbamiento del puente por orden, entre otros, de Slobodan Praljak. El que fuera Comandante en Jefe del ejército croata fue condenado en 2017 a veinte años de cárcel (pocos me parecen) por sus crímenes en esta guerra. No los cumplió ya que, en el mismo juicio donde fue condenado, ingirió un veneno que acabó con su vida ese mismo día.

La restauración y la no restauración de la ciudad tras el conflicto

Algo que me ha llamado la atención en cada visita y que imagino a ti tampoco te dejará indiferente es la gran cantidad de edificios dañados que se ven en pleno centro. Cierto es que el caso antiguo ha sido restaurado (casi) en su totalidad, pero si te alejas un poco, y digo un poco, vas a empezar a ver muchas huellas de esa guerra. Inicialmente, iluso de mí, pensaba que la mayoría de estos restos estaban ahí por decisión política a modo de recordatorio de lo que nunca debería volver a pasar. Pero no, por lo visto, esta situación no es un plan, sino la suma de muchas cosas.

Por un lado, algunos de los edificios dañados están protegidos por la UNESCO y tienen que ser recuperados de una manera muy concreta, lo que encarece y ralentiza los trabajos. Por otro lado, Mostar recibió mucho apoyo económico internacional tras la guerra, pero esos fondos se invirtieron principalmente en el caso antiguo, y cuando se terminaron, se terminaron. Y por último, y no menos importante, conviene recordar todo el mejunje político religioso que he explicado al principio, algo que tampoco ayuda a la coordinación y ejecución de una restauración en condiciones. En resumen, el uno por el otro y la casa sin barrer.

La zona nueva de Mostar y los restos de la guerra

Si tienes curiosidad de ver algo de ese patrimonio bélico en su zona “nueva”, por llamarla de alguna forma, todavía es posible encontrar bastantes restos de aquella etapa oscura.

La plaza de España, uno de los lugares que ver en Mostar

Curiosamente, uno de los sitios para ver en Mostar es la plaza de España, un homenaje del gobierno bosnio a los soldados españoles caídos durante el mencionado conflicto. Y es que el ejército español tuvo una labor destacada durante la guerra de Bosnia y Herzegovina, siendo este espacio un lugar de encuentro para residentes locales bajo la protección de esta armada.

La torre de los francotiradores

Junto a esa plaza se encuentra la conocida como torre de los francotiradores, un antiguo banco que, durante la batalla, fue utilizado por francotiradores para nada bueno. Hoy es un edificio en ruinas que nos sirve para recordar lo que nunca debió pasar.

Gimnazija de Mostar

En la misma plaza España se ubica también el histórico “Gimnazija” de Mostar, un colegio levantado a finales de siglo XIX que, desde su creación, mezclaba indistintamente en sus clases a estudiantes de las tres nacionalidades: bosniacos, croatas y serbios. Tristemente, después de la guerra, se instauró una política educativa conocida como «dos escuelas bajo un mismo techo» por la que se dividiría a los alumnos en clases incluso horarios según su origen. En el mencionado Gimnazija ocurre este fenómeno, aunque algunos estudiantes van por libre en los recreos y espacios comunes.

Los cementerios que ver en Mostar

Es difícil encontrar una fuente fiable en lo relativo a las muertes que dejó la guerra en Bosnia y Herzegovina (entre 100.000 y 200.000 según donde consultes), pero se estima que solo en Mostar mataron a cerca de 2000 personas. Con estos datos no es de extrañar la gran cantidad y extensión de cementerios que hay en la ciudad y hasta puedes encontrarlos en un parque en pleno centro. Sobrecogedor.

Skywalk de Fortica, un espectacular mirador que ver en Mostar

Por ir terminando este artículo con un regusto más dulce, solo comentar que hay un mirador alucinante en lo alto de una de las colinas que flanquean la ciudad bosnia. Está bastante lejos de todo por lo que vas a tener que subir sobre ruedas, pero merece la pena acceder a la pasarela y contemplar el paisaje que tienes delante. Por lo visto, desde allí se puede hacer hasta tirolina, pero asegúrate que sea un día sin viento porque yo no he estado en un lugar tan ventoso en mi vida (y soy de Zaragoza).

¿Cuánto tiempo necesito para visitar Mostar?

Con todo lo que te he ido contando en el artículo, igual te estás preguntando cuanto tiempo vas a necesitar para visitar bien la ciudad. Pues bien, si quieres recorrer solo el antiguo barrio otomano, que a fin de cuentas es lo más interesante, con una mañana o una tarde es suficiente. Si además quieres darte una vuelta por otros puntos de la ciudad y profundizar un poco, lo ideal sería entonces que le dediques un día completo. Si tienes previsto pasar incluso más tiempo en Mostar, entonces aprovecha para hacer alguna excursión por los alrededores que hay cosas muy interesantes como te muestro a continuación.

Qué ver en los alrededores de Mostar

Y es que a escasos kilómetros de esta localidad se encuentran varios enclaves de visita obligada: Pocitelj, Blagaj, Medjugorje, Hutvo Blato y las cascadas de Kravice, destinos de los que podrás encontrar información en mi guía sobre el país. Aunque hay algunos tours de día que te llevaran a estos sitios, lo más cómodo es visitarlos en coche de alquiler.

Ver coches de alquiler en Bosnia

Ahora sí, doy por terminado este artículo sobre qué ver en Mostar, una ciudad que ha sido, durante siglos, un puente entre dos mundos. Y aunque hoy las cosas son diferentes allí, confío en que el el agua pronto volverá a su cauce.

Más información interesante en mi guía de Bosnia y Herzegovina

(Post publicado originalmente el 02/02/22 y actualizado el 07/01/26).